Наконец руки добрались сделать обещанное видео с инструкцией про замену привода ГРМ. Оно будет актуально для ЗМЗ 409 и Pro, а также с оговорками для ЗМЗ 406 с нюансами в виде разного крепления навесного, разных углов установки фаз и еще кое-чего по мелочи.

Хочу предупредить, что эта инструкция сделана в ознакомительных целях и ни при каких обстоятельства не является руководством к действию - в каждом случае нужно внимательно изучать применимость конкретного комплекта именно на ту модификацию двигателя, что установлена на конкретной машине! Например, те же цепи могут иметь разное количество звеньев, в зависимости от того, под какие натяжители они предназначены - звезды или башмаки.

Напомню, что эта история приключилась на моем старом Патриоте в далеком 2017 году. Предположительно, по вине вышедшего из строя китайского натяжителя с логотипом льва (KENO).

На замену я купил комплект Прогресса. Вот подробный обзор на него.

Замена достаточно трудоемка. При наличии подъемника, специализированного инструмента, съемника, пневмогайковертов и т.п. процесс занял 7 часов с перекурами и обедом. Это при том, что не снимали радиатор , а также поддон ДВС — он оказался установлен без прокладки, чисто на герметике.

Так как доступ к двигателю неудобный, без ямы все это крайне унылое занятие. Порадовал дальний болт кронштейна кондиционера, который упирается в опору двигателя. Поскольку желания отворачивать опору из-за гениального конструкторского решения не было, распилили болт болгаркой, тонкими плоскогубцами выкрутили обломок. Обратно ставить не стали, решив, что трех оставшихся вполне хватит. Как показала практика и 40 тысяч последующих километров, их действительно хватает. Но если вы решите вывешивать двигатель - смело добавляйте к времени замены еще два часа.

Кстати, на видео не видно, но весь крепеж закручивался обратно на разъемный фиксатор резьбы. Заменили ролики, поставили бронзовые шайбы и полукольца от кооперативщика Родоса-М. Мастер правда сказал, что это все йухня и развод на бабки, но выработка на пластиковых полукольцах, тем не менее, была значительная. Практика показала, что мастер был прав - за 40 тысяч километров валы ощутимо пропилили и эти распиаренные чудодейственные бронзовые полукольца.

Но осевые перемещения валов - фактор, способствующий быстрому износу цепей ГРМ, и с ними действительно нужно бороться. Только в моем понимании, проще раз в 80 тысяч менять копеечный пластик, чем дорогущие бронзулетки. Поделитесь опытом, использовали ли вы бронзу, если да, то какую и сколько уже проехали? Насколько сильная выработка оказалась за этот пробег?

Теперь про впечатления. Фазы установили 19 на выпускном, 20 на впускном. С первой заводки двигатель немного потроил, поиграл оборотами. Через 300 км стал работать тише и ровнее, затем все стало так, как должно быть, разве что расход на холостых по БК вырос до 2,1 л/час (было 1,6 л/час).

Многие скажут, что мгновенный расход вырос по причине установки более тяжелых цепей и более широких звезд, из-за этого выросли механические потери в ГРМ. И будет совершенно прав. Но все же наиболее сильно на расход влияет точность установки фаз.

Немало сломано копий насчет того, какие фазы лучше ставить. Я придерживаюсь мнения, что при самостоятельном ремонте лучше ставить заводские значения, указанные в технической документации на конкретную модификацию двигателя. Потому что изменение фаз, если вы все же решили в них лезть, как минимум (как минимум!), должно выполняться совместно с программной корректировкой угла опережения зажигания в ЭБУ - иначе это приведет к некорректному смесеобразованию, некачественным наполнению и продувке цилиндров, снижению мощностных характеристик двигателя, повышенному расходу топлива, выходу из строя лямбда-зондов и катализатора.

Или я не прав?

Но мы отвлеклись. После установки нового комплекта иногда при запуске ДВС после долгой стоянки или при отрицательной температуре воздуха я стал замечать легкие постукивания, которые быстро проходят.

Проявлялось это не всегда. До обрыва ГРМ подобное уже было — тогда это оказался гидронатяжитель. Может ли новый гидронатяжитель вести себя подобным образом? Безусловно. Поэтому поганые натяжители "Прогресс" я заменил на нормальные Ina. Но про это будет одна из следующих записей. Еще в ней мы поговорим о том, почему же рвет цепи на ЗМЗ. Подписывайтесь, чтобы точно не пропустить!

Ах да, вот и само видео:

Итак, последовательность действий:

1. Снять диффузор и вискомуфту (ключ на 10, ключ на 32 с тонкими губками, молоток).

2. Отсоединить крепеж на крышке ГБЦ (ключ на 10, головки на 8, 10, 13, пассатижи, крестовая отвертка).

3. Извлечь катушки зажигания (их очень легко порвать и оставить на свечах, будьте аккуратны!).

4. Снять крышку ГБЦ.

5. Слить охлаждающую жидкость (лучше с радиатора, а не с блока).

6. Снять приводной ремень, открутить ролики навесного оборудования.

7. Снять шкив коленвала и его ступицу (ключ на 36, головка на 17, трехлапый съемник);

8. Снять датчик положения коленвала (ключ на 10).

9. Открутить оставшиеся ролики, кронштейн кондиционера (головка на 10).

10. Отсоединить гофру воздушного фильтра.

11. Снять генератор (ключи на 10, 12, 13, 14).

Фотка так, разбавить текст

12. Вывесить двигатель и открутить правую опору, чтобы снять кронштейн кондиционера (мы так делать не стали, а распилили болт болгаркой).

13.

Обратите внимание: Новый уаз впк Стрела (2021-2022) - круче чем Патриот, Русский Прадо и Хантер.

Открутить передние болты поддона ДВС, задние ослабить - поддон можно будет аккуратно отогнуть спереди. Если поддон на металлической прокладке, то лучше его снять совсем, чтобы не повредить прокладку при обратной сборке.

14. Снять шкив водяного насоса (ключ на 12).

15. Снять верхнюю половину передней крышки ДВС.

16. Снять верхний и нижний гидронатяжители цепей.

17. Снять верхний успокоитель цепи (шестигранник на 6).

18. Снять среднийуспокоитель цепи (шестигранник на 6).

19. Снять звезды с распредвалов (ключи на 12, 17).

20. Снять ГУР в сборе с кронштейном (ключ на 12).

21. Снять корпус термостата.

Фотка так, разбавить текст

22. Отсоединить патрубки, снять водяной насос.

23. Снять нижнюю половину передней крышки ДВС.

24. Снять звезду коленвала.

25. Напрессовать (А НЕ ЗАБИТЬ МОЛОТКОМ) новую звезду на коленвал.

27. Повернуть коленвал так, чтобы метка на его звездочке совпала с меткой на блоке. Установить звезду промвала (если снимали), совместив метку на ней с меткой на блоке.

28. Установить нижнюю цепь, натягивая ту сторону, которая проходит через успокоитель.

29. Установить нижний успокоитель.

30. Установить нижний башмак (или звезду).

31. Установить прокладки (лучше на герметик), верхний башмак и верхнюю цепь на звездку промвала.

Фотка так, разбавить текст

Закрепим этот башмак в прижатом состоянии проволокой так, чтобы ее потом можно было выдернуть вверх при установленной крышке ДВС.

32. Установить новый сальник в нижнюю половину крышки ДВС. В качестве оправки можно использовать старый сальник.

33. Установить прокладки крышки (на герметик).

34. Установить нижнюю половину крышки ДВС.

35. Установить водяной насос.

36. Установить ГУР в сборе с кронштейном.

37. Установить кронштейн кондиционера.

38. Установить в крышки гидронатяжителей шумоизоляционные шайбы, "зарядить" гидронатяжители, установить нижний гидронатяжитель.

39. "Разрядить" нижний гидронатяжитель. Это очень важно, если забудете - цепи снова оборвет.

40. Для удобства установки выбить штифт из ступицы шкива коленвала, установить штифт в паз коленвала, затем напрессовать ступицу, закрепить болтом.

41. Установить шкив коленвала, протянуть крепеж динамометрическим ключом.

42. Установить на место компрессор кондиционера.

43. Надеть верхнюю цепь на звезду выпускного распредвала, установить звезду на вал, совместив метку на звезде с верхней плоскостью ГБЦ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ ГРМ И УСТАНОВКЕ ФАЗ, которая идет в комплекте ГРМ!

44. Установить звезду впускного распредвала (метки и штифт!), средний успокоитель.

45. Установить верхний гидронатяжитель, "разрядить" его.

46. При помощи транспортира и инструкции к ГРМ выставить фазу выпускного распредвала, затянуть болт крепления звездочки.

47. При помощи транспортира и инструкции к ГРМ выставить фазу впускного распредвала, затянуть болт крепления звездочки.

48. Провернуть коленвал на два оборота (на ГАЗелях, насколько я знаю, нужно проворачивать на один оборот), проверить правильность установки фаз.

49. Установить бугель, верхний успокоитель, верхнюю половину крышки ДВС.

50. Установить остальные детали в порядке, обратном снятию.

Запустить двигатель для проверки.

Надеюсь, данный материал окажется полезен тем, кто планирует замену данного узла. Может быть, кто-то, оценив объем работ, поедет на сервис.

Напомню, что на моторах ЗМЗ Pro завод вернулся к нормальным двухрядным цепям и натяжителям Ina - на новом Патриоте за 41 тысячу пробега никаких проблем с ГРМ не было. Напомню, что я хочу проехать на нем МИЛЛИОН километров. Хороший ресурсный тест получится)

На сегодня все. Удачи, до новых встреч.

Телеграм (общение и live): https://t.me/grosstractor

Rutube (видосики): https://rutube.ru/channel/23968383/

Этот пост был ранее опубликован мною на Драйв2. Резервное копирование выполнено в связи с недружественными действиями Империи лжи и Империи ржи.

#уаз #авто #грм #путешествия #ремонт

#внедорожники

#цепь грм

Больше интересных статей здесь: Внедорожник.

Источник статьи: Замена цепи грм уаз Патриот / Волга / газель на двухрядную. Инструкция.